Парижская неделя моды завершилась 1 октября. В момент, когда парижане радовались последним солнечным дням, на подиумах «столицы моды» девять дней шли показы коллекций прет-а-порте следующего весенне-летнего сезона. В рамках Fashion Week с 23 сентября можно было увидеть 93 коллекции стилистов из 24 стран мира. В фокусе всеобщего внимания была последняя коллекция Жан-Поля Готье в категории прет-а-порте.
93 коллекции — это значит, что профессионалам предлагалось до 12 показов моды каждый день, в разных концах города. Коллекции эти — как стилистов с мировым именем, так и молодых дизайнеров — определят направления моды будущего года.
Напомним, в Париже Fashion Week проходит всегда после показа коллекций в Нью-Йорке, Лондоне и Милане. И всегда по самым престижным адресам.
Ги Лярош и Шанель выбрали для своих коллекций пространство Гран-Пале, а дом Нина Риччи — Тьюилери. Проходили дефиле в Музее армии, выставочном комплексе Дворца Токио и в Оратории Лувра. Но всеобщее внимание в этом году было приковано к зданию знаменитого кинотеатра «Гран-рекс» на бульваре Пуасоньер.
Легендарный кинотеатр на Больших бульварах брали штурмом, чтобы увидеть последнюю коллекцию в разряде «готовое платье» Жан-Поля Готье. За неделю до Fashion Week знаменитый модельер объявил, что после 38 лет успешной работы на подиумах уступает место молодежи.
«Я не прощаюсь, просто говорю „до свидания”. И непременно еще буду участвовать в различных шоу. Но мне уже пора уступить место молодежи. Среди новых есть уже очень неплохие мастера», — говорит кутюрье.
Сам он и его близкое окружение на разные лады уточняют: Жан-Поль Готье не уходит из моды, он только решил ограничиться «высокой модой» и парфюмерией.
В рассчитанном на 2700 зрителей кинотеатре не было ни одного свободного места – ни сидячего, ни стоячего. Первые ряды занимали те, кто сыграл важную роль в жизни Жан-Поля Готье: его вечная муза Катрин Денев; Пьер Карден, в ателье которого он начал работать восемнадцатилетним; Аманда Лир — бывшая певица, а сегодня актриса, и эксцентричный Бой Джордж. Креативность увиденного на сцене привела присутствующих в состояние, близкое к эйфории. Его знаменитые тельняшки, кожаная куртка с балетной пачкой, ставшие культовыми корсеты – большинство из показанных в этот вечер моделей (всего 70 силуэтов) были напоминанием о революциях, устроенных в женском гардеробе мэтром в своем деле Жан-Полем Готье.
Знаменитого дизайнера чествовали во всех интервью этой недели. Для многих молодых стилистов Жан-Поль Готье был источником вдохновения и примером для подражания.
«У него была невероятная творческая карьера, он был для меня огромным источником вдохновения», – так говорит о Жан-Поле Готье американка Корри Нильсен, до сих пор участовавшая только в лондонских Fashion Week. В этом году она стала одной из пяти молодых стилистов, приглашенных в Париж Французской федерацией высокой моды и прет-а-порте.
Корри Нильсен показывала свою коллекцию одной из первых. Эксперты от моды откликнулись дифирамбами, отмечая элегантный футуристический стиль. Футуристический облик топ-моделей на подиуме создавался, прежде всего, подбором тканей – бежевых и пастельных тонов, с серебристым или золотистым отливом. Облегающие юбки в контрасте с объемными накидками и пиджаками. И контраст объемов в сочетании прозрачных тканей с элементами из «дутика». Используя эти две такие разные фактуры ткани, дизайнер создает юбки, как будто закрученные в пружину. Тщательная проработка складок и драпировок делает силуэты скульптурными. Нашивка на ткань стеклянных бусин и блесток подчеркивает изысканность. А прозрачная обувь создает иллюзию невесомости. Что характеризует современную женщину? И как появилась эстетическая идея коллекции?
Корри Нильсен: «Она соответствует современному дню. Женщины сегодня все более независимы. Каждая женщина — результат работы над собой. Мое видение очень индивидуальное. Трудно сказать, как приходят идеи, как рождаются формы. Я всегда крою в трех измерениях... Мой отец скульптор, мать шила одежду. Думаю, что я в творчестве стою между ними, это дало мне кративное отношение к одежде. Это суть моей работы».
Футуристическая коллекция Корри Нильсен чем-то напоминает стилистику 60-х годов: короткие пальто-трапеции, круглый вырез горловины на платьях и пиджачках. И прическа моделей на подиуме — стилизация так называемого «французского пучка», гладко зачесанные назад и кверху в пучок-ракушку волосы. Во Франции с 60-х годов такая прическа относится к категории «banane».
Вот уже несколько лет некоторые модники и модницы носят свитера и майки с нарисованными на них черепами. Символика смерти – главная тематическая стилистика марки Dévastée. Коллекция марки — работа творческого тандема Офели Клер (Ophélie Klère) и Француа Алари (François Alary), которые уже 10 лет исследуют вариации на погребально-романтические темы. Тематика не пугает критиков. Они единодушно подчеркивают особенную элегантность новой черно-белой коллекции. Сами дизайнеры говорят, что черно-белая одежда – это «все что нужно женщине, которая хочет всегда оставаться элегантной и потусторонне привлекательной». Стиль этот и был путеводной нитью коллекции, объясняет RFI Офели Клер.
Офели Клер: «Магистральная линия — стиль, поиск нового, изысканного в сочетаниях черного и белого. В остальном мы обращаем внимание на одни и те же параметры: линия плеч очень важна, длина одежды (будь то пальто или платье) — очень важно, чтобы длина совпадала. Что касается тканей, трудно выделить что-то одно, так как придется тут же объяснять, как оно связано с другим элементом. У нас все связано, концептуализировано, как в архитектуре. Все безупречно расписано, как по нотам».
Показ моделей – это всегда спектакль, оформление зала – контекст, помогающий раскрыть идею коллекции, говорит теоретик тандема
Франсуа Алари.
Франсуа Алари: «Мы работали в заданном пространстве. Дефиле идет по дорожке в черно-белую шахматную клетку. Посередине зала стоит лестница, ведущая в облака. Мы представили себе женщину, идущую к облакам, в платье, где на белом фоне рисунком служат отпечатки рук или очертания надгробий. У нее длинные волосы, она идет медленно в сторону этой бесконечной лестницы в небо. Вот такую картинку мы создали для работы над коллекцией лета 2015 года».
Фактура ткани играет также важную роль, объясняет Офели Клер.
Офели Клер: «Опираясь на главную идею, мы учитываем также и тактильные ощущения. Представляем себе ткань — толщину, рельеф, блестящие нити люрекса, прозрачность, вид набивной ткани, вышивку. Смотрим, как материя ложится на силуэте. А после этого начинается уже моя работа — я продумываю все с точки зрения "архитектуры" одежды: чтобы четко вставали плечи, не сдавливая силуэт и в то же время сохраняя женственность, харизматичность, волевой стиль».
В ходе модных дефиле журналисты специализированной прессы и профессиональные покупатели особенно внимательны к деталям. Многое увиденное тут – будь то удачно использованный всеми забытый аксессуар, форма обуви, идея прически — могут превратиться в моду глобального масштаба. В коллекции Dévastée это были прически. Все топ-модели были с длинными прямыми волосами. Все на один лад, чуть ниже плеч. Косой пробор, очень низкий, создает красивый пышный объем волос. Прядь, идущая от низкого пробора к уху, гладко зачесана. Падающие свободно с другой стороны волосы закрывают ухо и одна из прядей, как бы невзначай, падает на лицо. Не исключено, что эта изысканная простота скоро появится не только на улицах Парижа, но и Пекина, Сеула и Токио. Гости из стран Азии занимали на показах моды целые ряды. Фотографировали гости на показе коллекции Dévastée и другой элемент — обувь. Все модели, даже из легкого батиста, были показаны с черными ботинками на шнурках, часто лакированными.
Показы коллекций прет-а-порте шли в Париже девять дней, до 1 октября. Работы ведущих модельеров мира увидели 5000 аккредитованных гостей — журналистов, профессиональных покупателей, фотографов и «звездных» гостей.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI
Подписаться